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뜨끈한 국밥 앞에 소주 한 잔을 놓는다. 비 오는 날에는 김치전이나 파전을 부치고 막걸리를 따른다. 고기를 구울 때도 술 한 잔이 빠지면 섭섭하다는 사람이 많다. 우리에게 술과 음식이 함께하는 모습은 낯설지 않다. 술을 마시려고 음식을 준비하기도 하지만, 밥을 먹으면서 술 한두 잔을 곁들이기도 한다. 흔히 말하는 '반주'(飯酒)다. 반주는 밥 '반'(飯)에 술 '주'(酒)를 쓴다. 말 그대로 밥을 먹을 때 곁들이는 술이다. 한국인은 언제부터 밥상에서 술을 마셨을까. 그리고 우리 술은 왜 음식과 이토록 가까운 관계를 맺게 됐을까. 한국민족문화대백과사전은 반주를 '밥을 먹을 때 함께 마시는 술'로 정의한다. 주로 저녁상에서 식사 전에 술을 한두 잔 마셔 피로를 풀고 식욕을 돋우려는 뜻이 있었다. 사전은 이 관습이 가정에서 술을 빚기 시작할 때부터 있었을 것으로 추측한다. 눈여겨볼 대목은 마시는 순서다. 오늘날에는 밥을 먹는 내내 소주나 맥주를 곁들이는 모습이 흔하지만, 전통 반주는 밥을 먹기 전에 술을 몇 잔 마신 뒤 식사를 시작하는 방식이었다. 한국민족문화대백과사전에서도 일반 술상과 반주를 이렇게 구분한다. 술상에서는 술을 마신 뒤 만둣국이나 떡국, 국수장국으로 식사하거나 밥과 술을 번갈아들었다. 반주는 술 마시는 시간과 밥 먹는 시간이 어느 정도 나뉘어 있었다. 반주로 마시는 술이 따로 정해져 있지는 않았지만 대개 맑은 술을 썼다. 봄·가을·겨울에는 약주류를, 여름에는 약소주류를 마셨다. 가을에는 햅쌀로 빚은 신도주(新稻酒)나 국화주를, 봄에는 소국주와 삼해주를 반주로 들었다. 여름에 마신 약소주는 소주에 용안육과 대추, 인삼 등을 넣어 우려낸 술이다. 기온이 높으면 쉽게 시어지는 발효주 대신 도수가 높은 소주를 여름 술로 삼은 것이다. 다만 모든 가정이 이처럼 철마다 다른 술을 빚어 마셨다고 보기는 어렵다 오징어릴게임 . 여러 술을 갖출 수 있었던 집안의 경제력과 생활환경도 함께 따져봐야 한다. 조선 왕실에도 반주를 둘러싼 흥미로운 기록이 남아 있다. '승정원일기' 1737년(영조 13) 윤9월 16일 자에는 식욕이 떨어진 영조에게 신하들이 반주를 권하는 장면이 나온다. 당시 영조는 음식을 제대로 먹지 못하고 있었다. 약방 제조 윤순은 음식 생각이 없을 때 술을 조금 마시면 입맛이 돌 것이라고 아뢰었다. 영조는 술이 어떻게 식욕을 돋우느냐고 되물었다. 도제조 김흥경도 거들었다. 술을 마실 수 있다면 반주가 식욕을 돋우는 데 도움이 된다는 것이다. 의관 역시 평소 반주를 드는 것이 좋다고 권했다. 영조의 생각은 달랐다. 술을 마시고 싶은 사람들이 내세우는 핑계라는 취지로 답하며, 술을 마시려면 마실 일이지 왜 굳이 밥과 함께해야 하느냐고 반문했다. 영조의 이런 태도는 그의 술 정책과도 맞닿아 있다. 영조는 조선 국왕 가운데 금주령을 가장 엄격하게 시행한 임금으로 꼽힌다. 반주 논쟁이 있고 18년 뒤인 1755년(영조 31) 9월 전국에 금주령을 선포하고 이듬해 정월부터 시행했다. 제사에도 술 대신 단술을 쓰게 했고, 1762년에는 술을 마셨다는 이유로 남병사(함경남도 병마절도사) 윤구연을 참수했다. 그런데도 약재를 넣은 청주는 허용됐기 때문에 양반층에서는 술을 '약주'라 부르며 마시는 일이 잦았다고 한다. 승정원일기의 반주 기록은 조선시대에도 반주를 식욕과 연결해 생각하는 이들이 있었음을 보여준다. 그 효능을 두고 생각이 모두 같지는 않았다는 사실도 드러난다. 물론 당시의 이런 인식이 오늘날 의학적으로 입증된 효능을 뜻하지는 않는다. 반주의 또 다른 특징은 따로 안주를 마련하지 않았다는 .이다 모바일파칭코게임 . 한국민족문화대백과사전에 따르면 반주에는 별도의 안주를 만들지 않고 밥상에 놓인 마른반찬이나 젓갈, 장아찌 등을 곁들였다. 술국도 따로 끓이지 않고 식사에 나오는 맑은국이나 토장국으로 대신했다. 술은 주전자에 담아 중탕으로 따뜻하게 데운 뒤, 격식 없이 술잔이나 주발 뚜껑에 따라 마셨다. 이 대목은 우리 반주 문화를 이해하는 데 중요한 단서다. 술을 마시려고 별도의 안주상을 차리지 않아도 평소 밥상에 오른 음식이 안주 노릇을 할 수 있었다. 한국의 전통 밥상은 밥과 국을 중심으로 김치와 나물, 장아찌, 젓갈 등 여러 반찬을 한꺼번에 차리는 구조였다. 반상은 반찬 가짓수에 따라 3첩, 5첩, 7첩, 9첩, 12첩으로 나뉘었다. 가짓수는 집안 형편과 상차림의 격식에 따라 달랐지만, 밥과 반찬을 함께 먹는 방식은 한국 음식문화의 중요한 특징이었다. 짭짤한 젓갈이나 장아찌는 밥반찬이면서 술안주였다. 국도 밥을 먹을 때와 술을 마실 때 모두 곁들일 수 있었다. 같은 음식이 밥상과 술상에서 서로 다른 역할을 맡았다. 그렇다고 옛사람들이 언제나 밥상에서 술을 마신 것은 아니다. 전통 상차림에는 밥을 중심으로 차리는 반상(飯床)과 술을 중심으로 차리는 주안상(酒案床)이 따로 있었다. 반상이 일상의 식사를 위한 상이라면, 주안상은 손님에게 술을 대접하기 위해 차리는 상이었다. 반주가 평소 식사에 술을 곁들이는 방식이었다면 주안상은 술을 중심에 두고 음식을 갖추는 별도의 상차림이었다. 주안상에 오르는 술도 대개 집에서 빚은 가양주였다. 미리 빚어 비축해 둔 술을 꺼내고 안주를 갖춰 상을 냈다. 봄에는 삼해주·약산춘·소국주·이화주를, 여름에는 과하주와 창포주를, 이른 가을에는 일일주와 삼일주를 쓰는 식으로 계절에 따라 술을 달리했다. 황금성릴게임 안주는 반주 때보다 훨씬 풍성했다. 육포·어포 같은 마른안주와 어란, 잣, 호두, 은행이 오르고, 데운 약주에는 어리굴젓이나 창난젓을 곁들였다. 생선전·고기전·채소전과 함께 계절에 맞춘 회도 냈다. 봄에는 생굴회와 도미회, 여름에는 민어 숙회, 가을과 겨울에는 육회가 상에 올랐다. 상의 중심에는 전골이 놓였다. 찬술은 술병에, 데운 술은 주전자에 담았다. 오늘날 술자리에서 전과 회, 전골을 안주로 즐기는 모습과도 이어지는 부분이다. 물론 지금의 안주 문화가 조선시대의 모습을 그대로 물려받았다고 단정할 수는 없다. 시대에 따라 음식의 종류와 조리법, 술을 마시는 방식도 달라졌기 때문이다. 다만 반주와 주안상이라는 두 상차림이 함께 존재했다는 사실은 우리 음식문화에서 술이 차지한 자리를 보여준다. 술은 일상의 식사에 곁들이는 음료였고, 손님을 맞는 자리에서는 상차림의 중심이었다. 술과 음식의 이런 관계는 조선시대 조리서에서도 확인된다. '수운잡방'(需雲雜方)은 경북 안동의 유학자 김유(1491∼1555)가 1540년께 쓰고 손자 김령(1577∼1641)이 내용을 보탠 조리서다. 상권 86가지, 하권 35가지 등 모두 121가지 조리법이 실렸는데 절반 가까이가 술 빚는 법이다. 나머지는 장 담그기와 김치, 여러 음식 만드는 법이다. 조선 전기 사대부가의 식생활을 보여주는 자료로 평가받아 2021년 보물로 지정됐다. 17세기 경북 영양의 장계향(1598∼1680)이 쓴 '음식디미방'도 마찬가지다. 1670년께 한글로 쓴 이 책에는 146가지 조리법이 실렸고, 이 가운데 51가지가 술 빚는 법이다. 전체의 약 35%에 이른다. 삼해주와 소곡주, 이화주 같은 술 빚는 법이 이 책에 담겼다. 19세기에도 이런 흐름은 이어졌다. 빙허각 이씨가 1809년 엮은 생활서 '규합총서'는 첫 편을 '주사의'(酒食議)로 꾸몄다 야마토릴게임 . 술과 음식, 여러 반찬을 한 편에 묶어 다룬 것이다. 오늘날 요리책에서 술 제조법이 이처럼 큰 비중을 차지하는 경우는 드물다. 당시에는 집안에서 음식을 장만하는 일과 술을 빚는 일이 한데 묶여 있었다. 손님을 맞거나 집안 행사를 치를 때는 음식과 함께 술도 준비해야 했다. 제사와 명절, 혼례 같은 의례에서도 술은 빠질 수 없었다. 집에서 술을 빚는 일은 마실 술을 마련하는 동시에 음식과 접대, 의례를 준비하는 과정의 한 부분이었다. 특히 조선시대 사대부가에서는 제사를 받들고 손님을 대접하는 일, 곧 '봉제사 접빈객'(奉祭祀 接賓客)이 중요한 생활 규범이었다. 술을 빚어두었다가 손님이 찾아오면 그에 어울리는 음식을 차려 내는 문화가 발달했다. 조리법과 술 제조법이 한 책에 함께 기록돼 전해진 것도 이런 생활환경과 무관하지 않다. 우리 술과 한식이 가까워진 데에는 재료의 공통.도 있었다. 쌀과 누룩으로 빚는 전통주는 곡물을 주식으로 삼았던 한국인의 식생활과 맞닿아 있다. 밥을 짓는 쌀이 술을 빚는 재료가 됐고, 쌀을 찌거나 죽을 쑤는 과정도 술 빚기에 그대로 쓰였다. '수운잡방'이나 '음식디미방'에 실린 술 제조법을 보면 쌀가루로 죽을 쑤거나 고두밥을 지어 누룩과 섞는 과정이 자주 나온다. 밥을 짓는 기술과 술을 빚는 기술이 같은 곡물 가공의 경험을 바탕으로 함께 발전했던 것이다. 물론 쌀로 밥을 짓고 술을 빚었다는 사실만으로 한식과 전통주가 반드시 함께 발전했다고 단정할 수는 없다. 술은 식사뿐 아니라 제례와 연회, 손님 접대 등 여러 목적으로 쓰였고, 경제적 형편에 따라 술을 빚고 마시는 환경도 달랐기 때문이다. 그런데도 술과 음식이 같은 집안에서 만들어지고 함께 상에 올랐다는 사실은 두 문화의 관계를 이해하는 중요한 실마리다. 반주의 모습이 지금처럼 바뀐 데에는 근대 이후의 제도 변화도 큰 영향을 미쳤다 손오공릴게임 . 1909년 통감부 주도로 주세법이 공포됐고, 1916년 조선총독부는 주세령을 내렸다. 술을 빚으려면 면허를 받고 세금을 내야 하는 체계가 자리 잡으면서 집집이 빚던 가양주는 .차 사라졌다. 그 자리는 면허를 받은 양조장 술이 채웠다. 광복 뒤에도 사정은 크게 달라지지 않았다. 1965년 양곡관리법에 따라 곡물만으로 빚는 순곡주 제조가 금지되면서 막걸리는 밀가루를 주원료로 쓰게 됐고, 전통 증류식 소주는 희석식 소주에 자리를 내줬다. 쌀 막걸리가 다시 나온 것은 1990년대 초반이었고, 집에서 마실 술을 빚는 일은 1995년에야 다시 허용됐다. 반주에 오르는 술이 집에서 빚은 약주에서 가게에서 사 온 소주와 맥주로 바뀐 데에는 이런 사정이 깔려 있다. 술은 바뀌었지만, 밥상에 술 한두 잔을 곁들이는 습관은 그대로 남았다. 이런 전통은 오늘날 또 다른 모습으로 이어지고 있다. 막걸리에는 전을, 소주에는 찌개나 고기를, 맑은 약주에는 생선이나 담백한 음식을 곁들인다. 최근에는 전통주에 어울리는 한식을 찾아 함께 즐기는 시도도 늘고 있다. 과거의 반주가 밥상의 반찬을 안주로 삼는 방식이었다면, 지금은 술의 향과 맛에 맞춰 음식을 고르는 문화도 나타나고 있다. 서양에서 와인과 음식의 조화를 중시하듯 우리 술과 한식의 짝을 새롭게 찾는 것이다. 한국인은 왜 밥상에서 술을 마셨을까. 그 이유를 하나로 설명하기는 어렵다. 집에서 술을 빚던 생활환경과 여러 반찬을 한꺼번에 차리는 식문화, 손님에게 술과 음식을 대접하던 관습이 오랜 시간 함께 영향을 미쳤을 것이다. 반주에는 우리 술이 한국인의 일상 식생활과 얼마나 가까운 곳에 있었는지가 담겨 있다. 그래서 우리 술의 역사를 보다 자세히 알려면 술독과 함께 그 술이 놓였던 밥상도 살펴봐야 한다. 신종근 전통주 칼럼니스트 ▲ 전시기획자 ▲ 저서 '우리술! 어디까지 마셔봤니?' ▲ '미술과 술' 빚던 생활환경과